Лагуна
«И собрав пятьсот своих человек, направился [Аттила] в землю Итальянскую и пришел к городу, называемому Аквилея, принадлежавшему в то время императору Маркиану, и осадил Аквилею… А князья и сенаторы, [которые] находились в том городе, видя, что у него так много людей, были сильно напуганы и разбежались из города, а некоторые убежали в те места, где у них были рыбные ловы, и там на острове начали строить жилища, и это место назвалось Венеция».
Так «Хроника Быховца» — белорусско-литовская летопись начала XVI века — описывает обстоятельства возникновения Венеции. В хронике содержится много фантастических сведений о различных европейских народах, но, как ни странно, пассаж про Венецию очень близок к исторической правде. Разве что все произошло несколько позднее, чем указано в хронике: Венеция как таковая возникла, скорее, после нашествия лангобардов, хотя некоторые острова лагуны были заселены беженцами из Аквилеи и Альтино еще во времена Аллариха и Аттилы. В этом легко убедиться, посетив Торчелло.
Сейчас на этом острове уже никто (кроме сторожа) не живет, но, стоя перед превосходно сохранившейся романской базиликой Санта Мария Ассунта (Вознесения Девы Марии), понимаешь, что до XI века именно здесь билось сердце Венецианской лагуны. В то время население Торчелло составляло около 10 тысяч человек, а соседние Бурано и Мурано считались его пригородами. К слову, мне попадалась информация, что моряки, выкравшие из Египта мощи святого Марка, как раз были жителями Торчелло и Бурано.
Со временем Торчелло пришел в упадок — изменились подводные течения, приливы и отливы перестали справляться с очисткой местных вод, берега заросли илом, расплодились комары, а за ними последовала и малярия. В результате от былого великолепия сохранилось лишь несколько памятников архитектуры — остальное разобрали на стройматериалы и перевезли в новый центр Венеции.
Интерьер собора Санта Мария Ассунта (а это именно собор, а не просто церковь, поскольку здесь находилась кафедра местного епископа) имеет много византийских черт. В алтарной части и на западной стене можно увидеть великолепную мозаику. Еще в базилике сохранилась каменная алтарная перегородка — то есть изначально алтарь был отделен от прихожан, как в византийских (православных) храмах.
Рядом с собором стоит романская церковь Санта Фоска. Как явствует из названия, храм посвящен святой мученице Фоске, которая жила то ли в Равенне, то ли в римской Северной Африке в середине III века. В 15 лет она крестилась, и когда отец девочки узнал об этом, он в гневе отрекся от нее и выдал языческим властям на казнь. Спустя несколько веков по уже сложившейся венецианской традиции местные купцы похитили мощи святой Фоски и доставили их на Торчелло, где в XI веке и был построен храм. Кстати, церковь Санта Фоска действительно напомнила мне чем-то равеннские храмы — очевидно, дает о себе знать общий византийский корень этой архитектуры.
Совсем близко от Торчелло находится живописный островок Бурано. Это царство почти кукольных разноцветных домиков — в два, максимум три, этажа. Венеция порой подавляет приезжих своим величием. В таком случае я бы посоветовал сделать перерыв, срочно сесть на катер и добраться до Бурано. Здесь практически нет никаких туристических достопримечательностей – магазины с кружевами и одинокий памятник композитору Бальдассаре Галуппи не в счет. На Бурано тело и мозг моментально расслабляются и способны получить удовольствие от простого созерцания стен, ярко, но гармонично, выкрашенных в желтый, розовый, красный, голубой, фисташковый. Здесь хочется побыть подольше, не спеша, пообедать в местном ресторанчике, посидеть за столиком часа два, заказать уже третий по счету эспрессо, пялясь на неторопливую жизнь вокруг.
Похожее умиротворение я ощутил и на Лидо — единственном острове лагуны, где разрешены автомобили. Правда, я так и не понял, как они попадают на эту узкую полоску суши, площадь которой всего 4 квадратных километра. Даже во время ежегодного Венецианского кинофестиваля на острове царит тишина и спокойствие, вся светская суета и ажиотаж вытеснены в северную часть, где находится казино и дорогущий отель «Эксельсиор», своим именем и внешним видом отсылающий нас ко временам Belle Époque.
На Лидо хорошо останавливаться, если вы приезжаете в Венецию всей семьей, с маленькими детьми. Рядом универсам, песчаные пляжи, прогулочные зоны, много зелени. И все это в двух остановках на вапоретто от площади Святого Марка. Кстати, пытливому уму Лидо тоже есть что предложить. Здесь расположено старое еврейское кладбище, сейчас оно открыто для посещений. Именно на нем должны были похоронить шекспировского Шейлока, если бы он существовал не только в литературной реальности. Также на Лидо, во внешне не примечательной церкви Сан Николо находятся мощи святого Николая (Чудотворца). Так что паломникам не обязательно ехать в Бари, чтобы поклониться святому, прочно вошедшему в нашу жизнь под видом деда Мороза.
К сожалению, Мурано на меня сильного впечатления не произвел. Возможно, все дело в том, что любого, высадившегося на нем туриста, сразу же волокут в стеклодувную мастерскую. Муранское стекло – это всемирно известный бренд, который обязан своим появлением страху венецианцев перед пожарами. В 1291 году они приняли решение вынести все стеклодувные мастерские на отдельный остров, чтобы обезопасить свои, тогда еще преимущественно деревянные, дома. Я, конечно, тоже посетил производство муранского стекла, но не очень им проникся — не покидало ощущение обыкновенного туристического аттракциона, вроде катания на гондоле.